카를 라거펠트

1.1. Birth and family background

카를 오토 라거펠트는 1933년 9월 10일 함부르크에서 엘리자베트 바흘만(Elisabeth Bahlmann)과 오토 라거펠트(Otto Lagerfeld) 사이에서 태어났다. 그의 아버지 오토는 부유한 와인 상인 가문 출신으로, 무유연유(evaporated milk)를 전문으로 하는 수입 회사(Lagerfeld & Co.)를 소유한 성공적인 사업가이자 9개 국어를 구사하는 언어학자였다. 제1차 세계 대전 초에는 러시아 시민권을 획득하려다 블라디보스토크에서 3년간 스파이 혐의로 투옥되었으며, 1917년 러시아 혁명 이후 독일로 돌아왔다. 그의 어머니 엘리자베트는 아버지를 만나기 전 베를린에서 란제리 판매원으로 일했다. 그의 부모는 1930년에 결혼했다. 그의 외할아버지인 카를 바흘만은 가톨릭 중앙당 소속의 지역 정치인이었으며, 그의 가족은 복고 가톨릭교회에 속해 있었다.

라거펠트는 자신의 출생 연도를 실제보다 어리게 말하고 부모의 배경을 잘못 설명하는 것으로 알려져 있었다. 그는 자신이 1938년에 "독일의 엘리자베트"와 스웨덴 출신 오토 루드비히 라거펠트(Otto Ludwig Lagerfeldt) 사이에서 태어났다고 주장하기도 했다. 그러나 이러한 주장은 거짓으로 판명되었는데, 그의 아버지는 함부르크 출신으로 스웨덴과의 연관성 없이 평생을 독일에서 보냈다. 그의 어머니 엘리자베트 바흘만 역시 "독일의 엘리자베트"라고 불렀다는 증거는 없다. 그는 자신의 실제 생일은 아무도 모른다고 주장했으며, 2009년 2월 프랑스 TV 인터뷰에서는 자신이 "1933년도, 1938년도 아닌 해에 태어났다"고 말했다. 2013년 4월에는 마침내 자신이 1935년에 태어났다고 선언했으나, 1933년에 부모가 발표한 출생 공고와 함부르크의 세례 기록은 모두 1933년 9월 10일생임을 명시하고 있다. 이후 그의 사망 기록 또한 이를 확인했다. 그럼에도 불구하고 그는 2008년 9월 10일에 "70세 생일"을 축하한다고 공개적으로 발표했는데, 실제로는 75세였다.

그의 누나 마르타 크리스티아네 "크리스텔"은 1931년에 태어났다. 라거펠트에게는 아버지의 첫 결혼에서 얻은 이복 누나 테오도라 도로테아 "테아"가 있었다. 그의 성(姓)은 라거펠트(Lagerfeldt)와 라거펠트(Lagerfeld) 두 가지로 표기되었는데, 그는 자신의 이름을 딴 브랜드를 런칭할 때 "상업적으로 들린다"는 이유로 't'를 뺀 라거펠트(Lagerfeld)를 사용했다. 제2차 세계 대전 중에는 그의 아버지가 나치당 당원이었고 글뤽스클리-밀히(Glücksklee-Milch GmbH)라는 회사를 통해 독일 내 사업 이권을 가지고 있었기 때문에 그의 가족은 전쟁의 어려움으로부터 비교적 보호를 받았다.

1.2. Childhood and education

어린 시절부터 라거펠트는 시각 예술에 큰 관심을 보였고, 과거 학교 친구들은 그가 "수업 시간에 무엇을 하든 항상 스케치를 하고 있었다"고 회상했다. 라거펠트는 인터뷰에서 자신이 학교에서 배운 것보다 함부르크 쿤스트할레 박물관을 끊임없이 방문함으로써 훨씬 더 많은 것을 배웠다고 말했다.

14세 때 파리로 건너간 그는 파리 오트쿠튀르 조합이 운영하는 학교에서 패션을 공부했다. 당시 그의 동급생으로는 알제리 출신의 이브 생 로랑과 일본 출신의 코이케 치에(小池千枝)가 있었다.

2.1. Early career (1954-1982)

1954년, 라거펠트는 국제 양모 사무국(International Wool Secretariat, 현재 더 울마크 컴퍼니) 주최의 디자인 공모전에 드레스 디자인을 제출했다. 그의 출품작은 3년 후 위베르 드 지방시와 크리스토발 발렌시아가가 선보일 쉬미즈 드레스를 예고하는 것이었다. 1955년, 그는 또 다른 IWS 공모전에 참가하여 코트 부문에서 우승했다. 그는 또한 이 공모전의 다른 우승자였던 이브 생 로랑과 친구가 되었고, 곧바로 심사위원이었던 피에르 발맹에게 고용되었다. 그는 3년 동안 발맹의 보조 디자이너로 일한 후 견습생이 되었고, 이후 디자인 실장이 되었다.

1957년, 라거펠트는 장 파투의 예술 감독이 되었다. 그는 1962년에 장 파투를 떠나 프리랜서 디자이너가 되었는데, 이는 당시 최초의 디자이너 중 한 명으로 성공적인 사례였다. 이로써 프리랜서 디자이너로서 활동하는 방식은 이후 패션계에서 일반화되기 시작했다. 1960년대에는 샤를 주르당, 끌로에, 크리치아, 발렌티노 등의 브랜드와 로마에 기반을 둔 패션 하우스 티지아니(Tiziani)에서 프리랜서로 일했으며, 엘리자베스 테일러와 같은 유명인사들이 티지아니의 고객이었다. 1958년 7월, 그는 '롤랜드 카를'이라는 이름으로 자신의 첫 컬렉션을 선보였으나, 당시 언론의 반응은 좋지 않았다. 미국 패션 저널리스트 캐리 도노반은 "간판만 모아 놓은 듯한 컬렉션"이라고 평했고, UPI 통신사는 "지난해 유행하던 자루형 실루엣을 무시한 늘어진 형태"라고 보도했다. 그는 이 컬렉션을 알파벳 'K'자 형태의 실루엣으로 설명했다. 1960년 봄 시즌에는 그가 디자인한 스커트가 파리에서 가장 짧았으나, 여전히 컬렉션에 대한 평가는 '기성복으로는 잘 팔리겠지만, 오트쿠튀르는 아니다'라는 식이었다. 그는 이 시기를 "지쳐서 일을 그만두고 학교로 돌아가려 했지만 잘 되지 않았다. 그래서 2년간 주로 해변에서 시간을 보냈다. 그곳에서 인생을 배웠다고 생각한다"고 회상했다. 1970년대에는 밀라노 스칼라 극장을 위한 작업 등 무대 의상 디자인도 진행했다.

1965년, 그는 펜디에 고용되어 모피 라인을 현대화하는 작업을 시작했다. 펜디는 당시 모피로 유명한 이탈리아 브랜드였다. 평범한 모피 코트를 혁신하여 밀리터리 스타일 등 신선한 디자인을 제안하며 브랜드 쇄신을 꾀했다. 그는 또한 오늘날까지 사용되는 펜디의 이중 F 로고도 디자인했는데, 이는 "Fun Fur"를 의미한다. 라거펠트는 사망할 때까지 펜디 로마에서 디자이너로 활동하며 50년 넘게 협력 관계를 유지했다.

1966년, 라거펠트는 가비 아기온과 함께 끌로에의 디자이너가 되었고, 1974년에는 브랜드의 단독 디자이너가 되었다. 1970년대 끌로에에서의 그의 작업은 그를 세계에서 가장 뛰어난 디자이너 중 한 명으로 만들었으며, 종종 이브 생 로랑과 가장 영향력 있는 디자이너 자리를 다투기도 했다. 1970년대 초반에는 1930년대, 40년대, 50년대 스타일을 실험했다. 1974년에는 안감, 패딩, 심지어 모피 제품의 밑단까지 제거하여 부피가 크고 얇은 원단 의류에 '빅 룩' 또는 '소프트 룩'을 도입함으로써 방해받지 않고 편안하며 겹겹이 입을 수 있는 스타일을 선보였다. 이는 1970년대 중반 오트쿠튀르를 지배하게 되었다.

1978년, 그는 이러한 스타일을 더욱 발전시키며 안감과 단단한 구조로 돌아가는 것은 퇴보라고 말하면서도, 1980년대를 지배할 과장된 어깨 패드와 제한적인 스타일을 선보였다. 그는 거대한 어깨 패드, 패딩 처리된 램프 셰이드 페플럼이 달린 뻣뻣한 슈트, 패딩 처리된 가슴과 엉덩이, 비현실적으로 타이트한 스커트, 불편할 정도로 높은 스파이크 힐, 모자, 장갑, 심지어 코르셋까지 포함하는 과장된 레트로 1940년대-50년대 실루엣을 선보였다. 이는 당시 티에리 뮈글러의 레트로 스타일과도 잘 어울렸다. 이러한 두 시기, 즉 1970년대 중반의 소프트 룩 시기와 1970년대 후반-80년대의 넓은 어깨 시기 모두에서 그의 18세기에 대한 애착이 자주 드러났다. 예를 들어, 1977년 가을 컬렉션은 1700년대 스타일의 레이스 트림, 머리 장식, 허벅지 높이 부츠를 포함했고, 1979년 가을 컬렉션에는 이각 모를 연상시키는 모자와 같은 시기의 군사 장비처럼 보이는 단추 달린 스패츠/레깅스가 포함되었다.

그는 1980년대에도 어깨 패드, 타이트한 스커트, 스틸레토 힐 스타일의 의상을 계속 제작했으며, 다른 디자이너들과 함께 스커트 길이를 미니스커트 길이까지 줄이기도 했지만, 발목 길이까지 이르는 디자인도 있었다. 1981년에서 1982년에는 1970년대 중반의 긴 던들 스커트와 숄이 잠시 부활하면서 더욱 부드럽고 편안한 의상도 선보였다. 그는 1970년대에 완성했던 가벼움을 강조했지만, 당시에는 그 위에 코르셋이나 거들(girdle)을 착용하는 것을 선호했다. 이 시기 동안 그가 선보인 다양한 길이와 바지 형태는 현대 여성의 필요에 부합했다.

2.2. Work at major fashion houses

라거펠트는 여러 주요 패션 하우스에서 핵심적인 역할을 수행하며 각 브랜드에 혁신적인 디자인과 영향력을 불어넣었다. 그의 초기 경력에서부터 끌로에와 펜디와 같은 하우스는 그의 창의적인 비전을 통해 새로운 활력을 얻었다. 특히 펜디에서는 50년 이상 크리에이티브 디렉터로 활동하며 모피의 인식을 바꾸고 브랜드를 현대화하는 데 크게 기여했다. 끌로에에서는 1970년대에 세계적으로 가장 저명한 디자이너 중 한 명으로 자리매김하며 브랜드의 위상을 높였다. 이러한 경험은 이후 샤넬을 부활시키는 데 중요한 밑거름이 되었다.

2.3. Revitalization of Chanel (1982-2000)

1980년대, 라거펠트는 샤넬에 고용되었다. 당시 샤넬은 창립자 코코 샤넬이 10년 전 사망한 이후 "거의 죽은 브랜드"로 여겨질 정도였다. 샤넬은 "샤넬은 무덤으로 돌아갈 것"이라는 말까지 들릴 정도로 경영난을 겪고 있었다. 이에 라거펠트에게 디자이너 자리를 제안했지만, 당시 침체된 브랜드를 되살린다는 생각은 일반적이지 않았기 때문에 많은 친구들이 그 계약을 맺지 말라고 충고했다. 그러나 두 번째 제안을 받은 라거펠트는 1983년 오트쿠튀르를 시작으로, 1984년부터 프레타포르테(기성복) 작업에 돌입했다.

그는 샤넬의 오트쿠튀르 부문을 맡아 회사를 부활시키며 엄청난 성공을 거두었다. 특히 기성복 패션 라인을 전면 개편했다. 라거펠트는 코코 샤넬의 서로 얽힌 'CC' 모노그램을 샤넬 하우스의 스타일 패턴에 통합하여 효과적으로 활용했다.

라거펠트는 1960년대 초반부터 유지되어 온 샤넬의 실루엣을 변화시켰다. 어깨에 패딩을 넣고, 스커트를 짧고 타이트하게 만들었으며 (무릎 위 길이, 타이트하게), 굽을 높이고, 주얼리와 가방의 크기를 확대하거나 축소하여 1980년대 스타일에 맞게 바꾸었다. 특히 스커트 길이를 짧게 만든 것은 코코 샤넬이 무릎 위 스커트를 항상 반대했던 점을 고려할 때 논란이 많은 움직임이었다. 이 새로운 방향은 라거펠트가 지휘봉을 잡기 1년 전인 1982년에 라거펠트의 제자였던 에르베 레제가 이끄는 디자인 팀에 의해 시작되었는데, 라거펠트가 레제의 변화에 영향을 미쳤을 것으로 추정된다. 1984년 컬렉션의 재킷 중 일부는 7.50 만 USD에 달했음에도 불구하고, 수요가 너무 많아 생산 속도가 따라가지 못할 정도였다.

라거펠드는 1978년부터 1980년대 내내 유행했던 어깨 패드 스타일의 1940년대-50년대 리바이벌부터, 1980년대 중반의 1950년대 푸프 스커트, 1860년대 크리놀린, 후프 스커트 등 역사적인 스타일의 부활 속에서 두각을 나타냈다. 그는 자신의 이름을 딴 브랜드와 샤넬 모두에서 이 모든 유행에 참여했다. 1986년에는 넓은 어깨 스타일에서 벗어나 어깨 패드를 제거하고 엉덩이 바깥쪽에 눈에 띄게 배치하여 실루엣 변화를 시도했다.

그의 샤넬 부활은 단순히 브랜드를 되살리는 것을 넘어, 침체된 명품 메종을 기발한 디자이너의 손으로 재건하는 새로운 패션계의 흐름을 만들어냈다. 이는 이후 베르나르 아르노가 크리스찬 디올에 잔프랑코 페레를 영입하고, 구찌가 톰 포드를 디자이너로 맞아들이는 등 여러 브랜드가 모방하는 선례가 되었다. 라거펠트와 샤넬의 관계는 그가 사망할 때까지 지속되었으며, 이후 그의 오랜 오른팔이자 크리에이티브 스튜디오 디렉터였던 비르지니 비아르가 그의 후임으로 즉시 임명되었다.

2.4. Karl Lagerfeld (brand)

1984년, 샤넬에서의 활동을 시작한 지 1년 만에 라거펠트는 자신의 이름을 딴 "카를 라거펠트" 브랜드를 런칭했다. 이 브랜드는 주로 프레타포르테에 중점을 두었으며, "지적인 섹시함"을 목표로 삼았다. 그는 비더만 인더스트리즈 USA와 계약을 맺고 자신이 생산하는 패션 레이블에 대한 소유권 및 라이선스 권한을 부여했다. 그러나 1989년에 이 계약을 해지했다. 같은 해, 라거펠트는 '카를 라거펠트' 브랜드의 남성복 라인 두 가지를 런칭했다.

이후 '라거펠트' 레이블은 이전에 '카를 라거펠트' 브랜드 제품의 제조 및 마케팅 계약을 맺었던 레비용 프레르의 코라 레비용 그룹에 의해 인수되었다. 1992년, 리슈몽의 던힐 홀딩스(Vendôme Luxury Group)는 '카를 라거펠트' 브랜드를 코라 레비용으로부터 약 3000.00 만 USD에 인수했다. 이 인수는 라거펠트가 끌로에 디자인으로 복귀하는 계약의 일환이었다. 방돔 그룹은 5년 동안 브랜드 소유권을 유지하다가, 1997년에 라거펠트가 끌로에와의 계약을 종료한 후 "상징적인 1 프랑"에 라거펠트에게 다시 팔았다. 라거펠트는 방돔 그룹이 "올바른 사람들을 고용하여 관리하지 못했다"고 말했다.

2.5. Later career (2001-2019)

패션 디자이너로서 카를 라거펠트는 2000년대 이후에도 활발한 활동을 이어가며 그의 창의성을 다양한 방식으로 확장했다. 2006년 12월, 그는 남녀를 위한 새로운 컬렉션인 'K 카를 라거펠트'를 발표했으며, 이 컬렉션에는 피트되는 티셔츠와 다양한 청바지가 포함되었다.

2010년 9월, 패션 기술 연구소 박물관의 쿠튀르 협회는 뉴욕 에이버리 피셔 홀에서 열린 자선 오찬에서 라거펠트를 위해 특별히 제정된 '쿠튀르 협회 패션 비전 어워드'를 수여했다. 같은 해 11월, 라거펠트와 스웨덴 크리스탈 제조업체 오레포스(Orrefors)는 크리스탈 예술 컬렉션 디자인을 위한 협력을 발표했다. 첫 컬렉션은 2011년 봄 '오레포스 바이 카를 라거펠트'라는 이름으로 런칭되었다.

2012년, 라거펠트는 연예인, 모델, 친구들이 출연한 그의 사진집 더 리틀 블랙 재킷(The Little Black Jacket)을 출간했다. 2014년, 팜비치 현대 경매는 라거펠트가 로마의 티지아니 하우스를 위해 제작했던 많은 초기 스케치들이 판매될 것이라고 발표했다.

안나 수이와 클레어 와이트 켈러와 같은 디자이너들은 그가 작업하는 패션 하우스에 따라 디자인을 변화시키는 그의 "카멜레온 같은 다재다능함"을 칭찬했다. 2015년 11월, 카를 라거펠트는 영국 패션 어워드에서 '뛰어난 업적상'(Outstanding Achievement Award)을 수상했으며, 이 상은 미국 ''보그'' 편집장 애나 윈터가 수여했다. 2017년에는 ''우먼스 웨어 데일리(Women's Wear Daily)로부터 존 B. 페어차일드 상을 받았다.

3.1. Photography and publishing

라거펠트는 1987년부터 사진을 찍기 시작했다. 그는 샤넬의 홍보 자료에 사용되는 이미지에 불만을 느꼈고, 당시 샤넬의 이미지 디렉터였던 에릭 프룬더(Éric Pfrunder)는 그에게 직접 사진을 찍어보라고 권했다. 이후 사진은 디자인 외에 라거펠트의 열정적인 취미 중 하나가 되었다. 그는 상업적인 패션 캠페인, ''하퍼스 바자르''와 같은 잡지의 편집 사진, 건축 및 풍경 사진 작업을 계속했다. 그는 2010년 자신의 작품 전시회에서 ''우먼스 웨어 데일리''와의 인터뷰에서 "나는 카메라를 든 일러스트레이터"라고 말했다.

1994년, 독일 출판사 슈타이들(Steidl)은 라거펠트의 사진집 오프 더 레코드(Off the Record)를 출간했다. 슈타이들은 이후 그의 작품집을 수십 권 더 출간했는데, 2012년에는 책의 제목과 같은 검은 재킷을 입은 모델과 연예인 113명의 초상화를 담은 더 리틀 블랙 재킷(The Little Black Jacket)이, 2015년에는 이탈리아 모더니즘 건축 기념물인 카사 말라파르테를 기록한 카를 라거펠트: 카사 말라파르테(Karl Lagerfeld: Casa Malaparte)가 출간되었다.

1999년, 라거펠트는 파리에 사진집 및 시각 예술 서적 전문 서점 '7L'을 열었다. 2000년에는 슈타이들과 협력하여 출판사 '에디션스 7L'(Editions 7L)을 런칭했다. 이 출판사는 패션 및 사진 관련 서적을 출간하고 희귀하고 절판된 책들을 재출간했다. 7L 서점은 라거펠트 사망 후 문화 행사를 위한 공간으로 재구성되었다.

2010년, 유럽 사진의 집은 라거펠트의 사진 작품 중 가장 큰 규모의 전시회를 열었다. 이 전시회에는 샤넬을 위한 그의 상업적 작품, ''보그'' 및 기타 잡지를 위한 유명인 초상화, 그리고 2007년 시리즈 "베르사유의 또 다른 면"을 포함한 그의 추상적인 풍경 및 건축 작품들이 포함되었다.

3.2. Film, art, and design

만년에 라거펠트는 어린 시절의 포부 중 하나였던 전문 캐리커처 작가가 되었다. 2013년부터 그의 정치 풍자 만평은 독일 신문 ''프랑크푸르터 알게마이네 차이퉁(Frankfurter Allgemeine Zeitung)에 정기적으로 게재되었다.

2007년, 로돌프 마르코니(Rodolphe Marconi)는 라거펠트에 대한 장편 다큐멘터리 영화 라거펠트 컨피덴셜(Lagerfeld Confidential)을 제작했다. 같은 해, 라거펠트는 비디오 게임 그랜드 테프트 오토 IV와 그 DLC인 그랜드 테프트 오토 IV: 더 로스트 앤 담드 및 그랜드 테프트 오토: 게이 토니의 발라드에서 가상의 라디오 방송국 K109의 호스트 역할을 맡았다. 2009년에는 프랑스 애니메이션 영화 토털리 스파이즈! 더 무비에서 게스트 성우로 출연했다.

2013년, 그는 키이라 나이틀리가 코코 샤넬 역을 맡고 클로틸드 에스메가 샤넬의 이모 아드리엔 역을 맡은 단편 영화 원스 어폰 어 타임...(Once Upon a Time...)을 감독했다. 2016년 6월에는 라거펠트가 마이애미의 서니 아일스 비치에 위치한 주거 개발 단지인 '에스테이츠 앳 아콸리나'(Estates at Acqualina)의 두 주거 로비를 디자인할 것이라고 발표되었다.

1996년, 취리히에 본사를 둔 갈레리 그무르진스카(Galerie Gmurzynska)는 라거펠트의 사진 작품을 전시하기 시작했다. 2019년 라거펠트의 사망 소식에 따라, 이 갤러리는 그의 지난 30년간의 작업을 조명하는 회고전을 개최했다. 2016년, 피티 궁전에서는 라거펠트의 또 다른 사진 전시회가 열렸는데, 여기에는 고전 신화에서 영감을 받은 초상화와 패션 화보 사진이 포함되었다.

2018년 10월, 라거펠트는 카펜터스 워크숍 갤러리(Carpenters Workshop Gallery)와 협력하여 '아키텍처스'(Architectures)라는 기능성 조각 예술 컬렉션을 런칭했다. 이 조각들은 어두운 회색 줄무늬가 있는 희귀한 생동감 있는 흰색 대리석인 아라베스카토 판타스티코(Arabescato Fantastico)와 유백색 줄무늬가 있는 검은색 네로 마르퀴나 대리석으로 제작되었다. 고대에서 영감을 받아 '현대 신화'라고 불리는 이 작품들은 작은 원형 탁자, 테이블, 램프, 콘솔, 분수 및 거울로 구성되어 있다.

5.1. Relationships and residences

라거펠트는 프랑스 귀족이자 사교계 명사였던 자크 드 바셰르(Jacques de Bascher, 1951년~1989년)와 18년간 관계를 유지했지만, 라거펠트는 그 관계가 육체적인 적이 없었다고 말했다. 그는 드 바셰르에 대해 "그 소년을 무한히 사랑했지만, 그와 육체적인 접촉은 없었다. 물론 그의 육체적인 매력에 매료되었다"고 언급했다. 드 바셰르는 이브 생 로랑과 염문이 있었고, 이후 생 로랑의 사업 파트너이자 전 연인이었던 피에르 베르제는 라거펠트가 라이벌 패션 하우스를 불안정하게 만들려는 책략의 배후에 있었다고 비난했다. 드 바셰르는 1989년 에이즈로 사망했으며, 라거펠트는 그의 병실에서 마지막 단계를 함께 보냈다. 라거펠트 사망 후, 타블로이드지는 그가 화장되어 그의 유골이 그가 항아리에 보관하던 드 바셰르의 유골이나 그의 어머니의 유골과 섞일 것이라고 보도했다.

라거펠트는 수년 동안 수많은 주택을 소유했으며, 다양한 스타일로 장식했다.

• 1970년대: 파리 뤼 드 루니베르시테에 위치한 아르 데코 스타일의 아파트
• 1970년대 ~ 2000년: 브르타뉴에 위치한 18세기 로코코 스타일의 페누에 성(Chateau de Penhoët)
• 1980년대 초 ~ 2000년: 1980년대 멤피스 스타일로 장식된 몬테카를로의 아파트
• 1990년대 중반 ~ 2000년: 함부르크 블랑케네세에 위치한 아르 데코 스타일의 빌라 야코(Villa Jako)
• 1990년대 ~ 2000년: 프랑스의 빌라 라 비지(Villa La Vigie)
• 1980년대 ~ 2000년대: 파리 뤼 드 루니베르시테에 위치한 17세기 저택(hôtel particulier)으로, 로코코 및 기타 스타일로 장식
• 2006년 ~ 2012년: 맨해튼의 아파트 (이사하거나 장식하지는 않았다)
• 1990년대 ~ 2006년: 비아리츠의 현대적인 스타일로 장식된 여름 별장 엘 호리아(El Horria)
• 2000년대 ~ : 버몬트 주의 1840년대 주택
• 2007년부터: 파리 케 볼테르에 위치한 1820년대 주택으로, 현대 및 아르 데코 스타일로 장식

그는 "방을 꾸미는 것을 좋아한다"고 말했으며, 구매 후 한 번도 사용하지 않은 집을 다시 내놓기도 했다. 그의 파리와 모나코 아파트 내부 사진은 보그 잡지에 실리기도 했다. 그는 또한 수잔느 벨페롱의 방대한 핀과 브로치 컬렉션을 소유하고 있었다. 그는 벨페롱의 파란색 칼세도니 반지 색상을 샤넬 2012년 봄/여름 컬렉션의 시작점으로 삼았다.

5.2. Lifestyle and hobbies

라거펠트는 빨간 점박이 버마 고양이 '슈페트'(Choupette)를 키웠는데, 2013년 6월에는 법적으로 가능하다면 슈페트와 결혼하고 싶다고 언급하기도 했다. 보도에 따르면, 그는 2015년 유언장에 이 고양이를 포함시켜 그 보살핌과 유지를 위해 150.00 만 USD를 지정했다. 두 명의 전담 가정부가 돌보는 것으로 알려진 슈페트는 세계적으로 높은 수입을 올리는 고양이 중 하나로, 2015년에는 슈에무라와의 협업 등으로 약 3.50 억 JPY의 수입을 올리기도 했다.

2001년, 라거펠트는 42 kg을 감량했다. 그는 "에디 슬리먼이 디자인한 옷을 다르게 입고 싶었지만, 매우 마른 소년들이 모델로 입는 이 패션은 나에게 최소한 40 kg을 감량할 것을 요구했다. 정확히 13개월이 걸렸다"고 설명했다. 이 다이어트는 장-클로드 우드레(Jean-Claude Houdret)가 그를 위해 특별히 고안한 것으로, 카를 라거펠트 다이어트(The Karl Lagerfeld Diet)라는 책으로 출간되었으며, 그는 래리 킹 라이브 등 여러 TV 쇼에서 이를 홍보했다. 이전에는 다소 통통한 체형에 부채와 포니테일이 트레이드마크였으나, 감량 이후에는 높은 칼라의 슬림한 재킷과 셔츠, 그리고 미국 브랜드 크롬하츠의 주얼리를 착용하는 것이 그의 트레이드마크가 되었다. 그는 크롬하츠의 모든 반지를 소유하고 있었으며, "남자가 착용해도 괜찮은 주얼리는 크롬하츠 정도"라고 공언하기도 했다.

그가 애용했던 시계 중 하나는 오데마 피게의 올블랙 로열 오크 Ref.5402ST였다. 1970년대 중반부터 소유했던 이 시계는 원래 올블랙 모델이 정식으로 판매된 적이 없어 매우 희귀한 가치를 지니고 있다. 카를의 손에 어떻게 들어갔는지는 현재까지도 불분명하다.

라거펠트는 열정적인 장서가였으며 세계에서 가장 큰 개인 서고 중 하나를 구축했다. 그는 "오늘날 나는 책만 수집한다. 다른 것을 위한 공간은 더 이상 없다. 우리 집에 가면 책들 사이를 걸어 다닐 것이다. 결국 300,000권의 책을 소장하게 되었다. 개인에게는 많은 양이다"라고 말한 것으로 전해진다. 그는 독일어, 이탈리아어, 프랑스어, 영어 등 4개 국어에 능통했다. 2003년에는 스타인웨이 창립 150주년 기념 한정판 피아노 디자인을 담당했고, 2007년에는 자신이 직접 선곡한 2장짜리 CD 앨범을 출시하기도 했다. 또한 이탈리아 타이어 회사 피렐리가 매년 발행하는 피렐리 캘린더의 2011년도판 촬영을 맡았다.

7.1. Death

2019년 1월 건강상의 합병증을 겪은 후, 라거펠트는 2월 18일 파리 외곽 뇌이 쉬르 센에 위치한 아메리칸 병원에 입원했다. 그는 다음 날 아침 전립선암 합병증으로 그곳에서 사망했다. 그는 공식적인 장례식을 원하지 않았으며, 그의 유골은 그의 어머니와 고인이 된 파트너 자크 드 바셰르의 유골과 함께 비밀스러운 장소에 뿌려질 계획이었다.

그의 사망 전에 완성된 마지막 샤넬 컬렉션은 알프스의 '애프터스키' 테마 의상이었다. 라거펠트가 어떤 종류의 장례식도 원치 않았기 때문에, 쇼에는 그를 기리는 묵념의 순간과 함께 코코 샤넬 옆에 그의 이미지가 새겨진 의자가 "The beat goes on"이라는 문구와 함께 놓였다. 라거펠트가 자신의 죽음에 대한 감정적인 반응을 피하길 원했음에도 불구하고, 일부 모델들과 관객들은 런웨이에서 우는 모습을 보였다.

7.2. Tributes and posthumous projects

2019년 6월 20일, 그랑 팔레에서 "칼 포에버"(Karl For Ever)라는 라거펠트의 생애를 기리는 추모 행사가 열렸다. 이 행사에서는 끌로에, 펜디, 샤넬에서의 그의 재임 기간과 자신의 이름을 딴 '카를 라거펠트' 브랜드에서의 작업을 조명하는 경력 회고전이 펼쳐졌다. 90분간 진행된 추모 행사에는 2,500명의 손님이 참석했다. 과거 많은 샤넬 런웨이 컬렉션이 열렸던 이 파빌리온 내부에는 거의 60점에 달하는 거대한 그의 초상화가 전시되었다. 이 행사에는 틸다 스윈턴, 카라 델레바인, 헬렌 미렌, 퍼렐 윌리엄스, 랑랑 등의 낭독 및 음악 공연도 포함되었으며, 연극 및 오페라 감독 로베르 카르센이 연출을 맡았다.

사이먼 프록터(Simon Procter)의 전시회 "라거펠트: 더 샤넬 쇼"(Lagerfeld: The Chanel Shows)는 런던, 파리, 두바이, 보카러톤, 마이애미에서 전시되었다. 2020년 2월, 에덴 갤러리(Eden Gallery)는 라거펠트의 작품에서 영감을 받은 조각과 회화를 탐구하는 전시회를 열어 그를 기렸다.